magyar - english

- Pár szó a gyári rendszerről - Ignis összehasonlítás:

Akik ismernek, tudják, Ignisből ültem át, így reálisan tudom összehasonlítani a gyári rendszereket, és a beavatkozási lehetőségeket. A swift fejegysége jobb. No nem sokkal, de legalább a végfoka jóval erősebb, és finomabban állítható a legtöbb paraméter. A kormányról vezérelhetőség (felszereltség-függő), már csak hab a tortán, bár ahogy már mások is panaszkodtak, ha a hangerőt kormányról állítjuk, az ezt kísérő csipogás idegesítő. Józsi azt saccolja, a fejegységen tán kikapcsolható (nem dokumentált), de más 5lete neki sincs. Mindkét fejegység magas-kiemelése elfogadható, de a mélyhangok kiemelése meglehetősen torz. Mindkét típusban gyárilag, Sandokan utódai által (gy.k.: Malaysia) iparszerűen összekalózkodott papírmembrános "rezegők" igyekeznek elborzasztani a kevésbé kompromisszumkész zenebarát kollégákat.

Az ignisben (GS) a gyári hangszórókiosztás a következő. Elöl 10cm-es pár a műszerfal tetején, no meg két csipogó az ablakháromszögben, hátul két 13cm-es pár a kalaptartók széleinél. Ezek már méretüknél fogva sem túl ideálisak, az elhelyezkedésük pedig enyhén "divatjamúlt", de jobb minőségű hangszórókra cserélve, a helyeket akusztikai vattával bélelve, sokat javítható a helyzet, noha csodát ne várjunk, basszusunk nem lesz (16,5cm alatt? Műanyaggal körüldobozolva? Nemár). Ezt célszerű a csomagtartóban elhelyezett valamilyen "mélyhang-keltővel" kiegészíteni, ekkor már elég szépen szólhat (jó hangolás kell). Esetemben ez egy SAL aktív cső volt, sokan ismerik, mivel pénztárcám ezt engedte meg, és egész jó a hatás, bár a mély-közép tartomány picit lukacsos, még ha a csövet felengedjük viszonylag magasra, akkor is.

Az új swiftben már jobb a helyezet. Ahogy már említettem, a papírmembránok maradtak, de a helyek és méretek jobbak. A csipogók maradtak a tükörháromszögben, a hangszórók azonban a négy ajtóba költöztek. A gyári kiemelőkeret szűkít is, (lásd képeken később), így a hangszórók membrán-mérete kisebb, mint egy átlagos 165-ösé, ami a helyükre tehető. Az ajtók belső ürege nem éppen vájtfülü-barát, de akusztikai vattával ezen gyorsan lehet segíteni, jól meg kell tömni az istenadtát, figyelni kell persze az ablakok lehúzhatóságára. (Ezen művelet közben megtapasztalhatjuk az "anyagot" ami a kis méregzsák oldalsó ütközésvédelméért felelős, és ez azért megnyugtató.) A nagyobb hangszórók jobb basszust produkálnak, de csoda nincs, a papír hamar torzul (ebbe a fejegység nem túl kifinomult mélyhang-kiemelése azért besegít). Jobb hangszórókkal viszont SUB nélkül is korrekt zene építhető, SUB-bal viszont egészen emberi a hatás, noha a hangolás, a membránok "bejáratása" még nem történt meg, így véglegeset nem tudok mondani...

- Lássuk tehát képekben, miről is szól ez az egész:

Rögtön látható az alaposan lebontott bal első szekció, igaz, ha csak audió-tuning készül, ekkora "rombolás" talán nem szükséges.



(Kárpit-eltávolítás: Elöl a felső részen két bolha tartja (tipikus suzuki cucc, gondolom nem szolgál magyarázatra), hátul ilyenek nincsenek, viszont elöl-hátul van mindíg csavar a nyitó-kilincsnél, meg az ajtócsukó fogantyúban, amiket ki kell szedni. Ezután a kárpit aljánál célszerű a műanyag patentokat (nem a törős fajták szerencsére) felfeszíteni, végül mindíg az ajtók hátsó részénél kezdve a leemelést felfelé leforgatni a fémlemezről az idomot, miközben az alját kicsit eltartod. Természetesen ha elkülönült, az elektromos csatikat le kell húzni.
Visszafele pontosan ugyenz, fordíva... :))

Special thanks to kcsabbbika-nak az észrevételért (index) )

Jó ha tudjuk, ezt cseréljük (látható, hogy a gyári keret szűkit, figyeljük meg az "ultragagyi" membránt, és a hátoldalon a hatalmasnak nem nevezhető mágnest, ami hogy mit bír megmozgatni, nem tudom):



Erre (Hertz 165-ös, kétutas hangszóró, melyből két párat vettünk az egyik műszaki óriásban, paramétereibe most nem mennék bele, legyen elég, hogy egy felső középkategóriás cucc, de mással is helyetteíthető, a gyárinál vélhetőleg csak jobb lehet. Figyelni kell a méretekre, a mágnes mélysége ne legyen több 65mm-nél, és a belső "ufó" ne emelkedjen ki a síkból, mivel ennyi fér az ajtóüregbe, ill. a kárpit alá.):



Mivel a kiegészítő-gyártás még nem gyárt keretet a swifthez, így magunknak kell gondoskodni róla. Józsi már előre legyártott Astra-keretből négy megfelelőt, szépen megesztergálta, hogy a gyári keret mintájára kb 2cm-t emeljen, így az ajtótérben elfér a mágnes, és még a kárpit alatt maradunk (hátul ezzel azért bonyodalmunk volt, de erről majd később). A keretekre fém-fülecskéket hajlított, melyeket pop-szegeccsel rögzített hozzájuk, íme:




Az első ajtóhelyek a kárpit lebontása, a gyári cucc kiszedése után így fest. Itt már bekerült hátra a vatta, és a konverter-saruk is (eredetileg asszimetrikusak, de mivel a Hertz szimetrikus csatikkal bír, így a konvertersaru negatívjait is újra kellett saruzni). A konvertálásból származó nagy műanyag csati potenciális zörgésforrás, így azokat gondosan bandázsoltuk, majd a vatták közé nyomkodtuk:



Ezután a kész keretet a helyére próbáltuk, és a megfelelő csavarozási pontokon megtörtént a lemezek kifúrása. A madzagokat átmenetileg betoltuk az ajtó-testbe, mivel a keretet úgy csavaroztuk fel, hogy alá megintcsak akusztikai vatta kerüljön, melyet szintén a csavarok fognak a helyükre.



Ezután, ahogy Józsi találóan megfogalmazta: "kövekezik a nőstény jegesmedve ivartalanítása". :) A kifeszített vattába függőlegesen nyílást vágtunk, és kivezettük az "eltávolítandó szerveket". A sarukat az új hangszórókra csatlakozattuk, majd minden a helyére került. Minden egyes hangfal rögzítése után "lepróbáztuk" azokat, a kárpit felrakása előtt (A kárpit kellemesen precíz illesztésekkel rendelkezik, mindketten megállpítottuk, bár Józsi megjegyezte, más új swiftben látott már zörgő kárpitott is, lehet tehát, csak mázlim van).




A hátsó hangfal-helyek nagyon hasonlóak. Problémás viszont (buktunk is vagy egy órát emiatt), hogy a kárpit nem olyan magas a hangfal felett hátul, így a keretünk magasságát cirka 8mm-el csökkentenünk kellett (így még elfért a mágnes az ajtóban), és a kárpit belső oldaláról is lecsíptük körbe a peremet, ami a gyári kiemelővel a kisebb hangfalat amúgy asszimetrikusan körbeveszi. Mindezen módosítások után a hátsó hangfalpár az elsőkhöz hasonlóan a helyére került.



Következett, a SAL aktív cső. A hangfalkábelek mindkét oldalon a hátsó ajtó küszöb-borítása alatt vannak visszahajtva a B-oszlop felé, így elég csak azokat kibontani (mi persze nyomoztunk egy kicsit, így a B-oszlop belső borítását is lekaptuk), ha magas-jelet szeretnénk nyerni róluk, mint esetemben a SAL-nak. Itt csatlakozva húztuk őket hátra (pontosabban hátulról húztuk előre), és csatlakoztattuk később a SAL aktív cső magas-bemenet helyeire. A csövet én balra orientáltam (az IS-emben jobboldalt volt), mert közvetlenül az akkuról akartuk nyerni az állandó 12-t, meg a testet is, így a tápvezeték vezetése ezen az oldalon egyszerűbb. (A közvetlen akun testelés sokak szerint felesleges, de mi egyetértettünk abban, hogy így tisztább hang nyerhető a csőből). A kapcsolt 12-t a műszerfal alatt, a baloldali kábelkötegről "nyerte ki" Józsi. Elöl az aksin a táp-kábelek körsaruval, és 10-es anyával kerültek rögzítésre. A jobboldali hátsó hangfal-jel picit hosszabb kábelen került hátra, mivel a pótkerék feletti borítás alatt még át kellett vinni a túloldalra is. Miután minden kábel a helyére került a SAL is szépen befigyelt hátra, és legnagyobb meglepetésemre még így is egész tetemes mennyiséget lehet bepakolni ide:




Köszönet jár a fentiekért természetesen Józsinak, de Lively (Ignisklub) is kivette a részét a dologból, fuvarosként, drukkerként, és tanácsadóként is. Íme a "szokásos" bandzsított bizonyíték (nem ígéret):



No és persze nem általlom aláírni sem, köszönöm, hogy volt türelmed mindezt végig rágni, remélem segíteni is fog adott esetben:

 

KiberLovag - Swift Klub, 2005